& # x201C; Du & # x2019; lär känna reglerna för att bryta dem. Det är det jag är här för att riva reglerna men behålla traditionen, & # x201D; sade designern Alexander McQueen om sin inställning till mode.

Nästan ett decennium efter att han tog sitt eget liv 2010 vid 40 års ålder, McQueens & # x2019; s bidrag till modevärlden & # x2013; från att använda och ofta undervisa traditionella skräddarsydda tekniker till iscensättning av provocerande, banbrytande livepresentationer & # x2013; fortsätter att kasta en lång och inflytelserik skugga.

Den mellanliggande perioden inkluderade retrospektiva utställningar på New York & # x2019; s Metropolitan Museum of Art och London & # x2019; s Victoria & Albert Museum, som båda lockade rekordmassiga folkmassor; den fortsatta framgången för McQueen-etiketten under den ständiga handen av den kreativa direktören Sarah Burton (som arbetade tillsammans med McQueen när han var vid rodret); och nu en film som helt enkelt heter McQueen.

Som designer lovades McQueen för att inte bara ha producerat vackra och dramatiska kläder utan också skapat dem med en känsla av kraft och styrka. & # x201C; Han försökte ge kvinnor ett slags pansar eftersom kvinnorna nära honom inte hade haft särskilt lätta liv, & # x201D; säger Marion Hume, Londonbaserad internationell modjournalist och moderedaktör på Australian Financial Review Magazine. & # x201C; Hans mönster var ganska hårda och de kunde vara brutala och skarpa. Det var ett slags skydd. & # X201D;

McQueen tappade från gymnasiet för att jobba på mode

Lee Alexander McQueen föddes den 17 mars 1969 i en arbetarklassfamilj som bor i offentliga bostäder i London's Lewisham-distrikt. Hans far, Ronald, var en taxichaufför, och hans mor, Joyce, undervisade i samhällsvetenskap. Med sex barn att stödja pengar var knappt och vid 16 års ålder lade McQueen ut från skolan för att inleda en lärlingstid i London & # x2019; s Saville Row, bastionen av skräddarsydda kläder för brittiska herrar. Efter att ha stint på Anderson & Shephard och sedan Gieves & Hawkes, arbetade McQueen med kostymdesigners innan han kort flyttade till Milan där han arbetade som designassistent på Romeo Gigli.

Strax efter att han återvände till London och anmälde sig vid Central Saint Martins college, där han fick sin MA i modedesign 1992. Samlingen som han producerade som det kulminerande projektet för hans examen inspirerades av Jack the Ripper och köpte i sin helhet av London-stylisten och excentriska Isabella Blow. Hon blev en lång tid vän till McQueen och en av de största mästarna i hans arbete.

Foto: Ann Deniau

McQueen skulle utforma från sidan. & # x201C; På så sätt får jag kroppens värsta vinkel, & # x201D; han sa. & # x201C; Du & # x2019; har alla klumpar och bulor, S-böjningen på ryggen, rumpan. På så sätt får jag en klippning och proportion och silhuett som fungerar hela kroppen runt. & # X201D;

Hans 'bumster' byxor fick McQueen sin första smak av erkännande

Strax efter lanseringen av hans namngivna etikett fick han enorm framgång med introduktionen av sina "bumster" -byxor, uppkallad efter den extremt lågklippta midjan som töjde överkroppen, vilket gav bäraren en längre silhuett. Bara fyra år från designskolan utsågs McQueen till det främsta kreativa jobbet på det storslagna haute couturehuset Givenchy. Den ikoniska franska etiketten ägs av modekonglomeratet LVMH och McQueen accepterade utnämningen motvilligt och beskrev sin tid där (1996-2001) som kreativt begränsande. Enligt museets utställningsbok & # x201C; Savage Beauty & # x201D; hans inställning till Givenchy mjuknade över tid med att designern så småningom återkallade sitt arbete i atelieren som & # x201C; grundläggande för min karriär & # x2026; Eftersom jag var skräddare, förstod jag inte helt mjukhet eller lätthet. Jag lärde mig lätthet hos Givenchy. Jag var skräddare på Saville Row. På Givenchy lärde jag mig att mjukna. För mig var det en utbildning. & # X201D;

Utbildning, särskilt för dem som han själv som kommer från missgynnade bakgrunder, blev en drivkraft för designern. 2007 grundade McQueen Sarabande välgörenhetsförtroende. Stiftelsen är uppkallad efter sin vår- / sommarsamling 2007 och tillhandahåller stipendier till studenter på forskarutbildning och forskarutbildning samt bostäder för 12 konstnärstudior vid huvudkontoret (öppnade 2015) i fd viktoriansk tidstal i London & # x2019; s East End-kvarter av Haggerston.

Foto: Ann Deniau

McQueen hade en önskan att 'hjälp människor'

Det är Sarabande, tillsammans med hans namngivna etikett, som är hans största arv säger Hume. & # x201C; Han startade det när han levde, vilket är väldigt ovanligt men väldigt viktigt eftersom han inramade det. & # x201D; Han hade en önskan att & # x201C; hjälpa människor som kommer från liknande missgynnade bakgrunder och har enorm kreativitet. Att hjälpa dem ur det och in i en kreativ framtid. & # X201D; Hume beskriver stipendierna som några av de mest generösa & # x201D; på erbjudande och stiftelsessupport fortsätter efter examen när forskare erbjuds ett studioutrymme i 12 månader för att fortsätta sin praxis och för att ytterligare möjliggöra deras utvecklande relationer med branschfolk.

& # x201C; Uppkomsten av alla Lee & # x2019; s framsteg var hans öppensinnade tillvägagångssätt för att ta upp olika kreativa inflytanden och tillämpa dem på nya och spännande sätt, & # x201D; läser ett uttalande på stiftelsens webbplats. & # x201C; Det är den öppenheten, moden och känslan av tvärvetenskapligt samarbete som Sarabande försöker inspirera i framtida generationer av kreativa. & # x201D;

McQueens & # x2019: s samarbetssätt för att arbeta var drivkraften bakom hans extraordinära banbanpresentationer, föregångare till dagens & # x2019; s stora budget, live mode extravaganser. & # x201C; Dessa föreställningar var bortom allt annat, & # x201D; säger Hume, som deltog i majoriteten av McQueens presentationer. & # x201C; Det var bummar och blodsprutade överkroppar lindade i Saran wrap, en inrymd i kuber med snö som faller, och vi har verkligen aldrig sett något liknande. Det var en chockfaktor som han satte i sina show och fick alla uppmärksamhet. Det fanns denna enorma fantasi men också fantastiskt samarbete. Han var sällsynt genom att han alltid erkände sina kollaboratörer. Han låtsades aldrig att han gjorde allt själv.

& # x201C; Vi har fortfarande extraordinära föreställningar, men det fanns ett slags rent konstnärligt raseri med McQueen som du inte kommer att få, säger Chanel, till exempel, & # x201D; Lägger Hume till. & # x201C; Han fick människor att tänka bortom kläderna. Det var alltid verkligen på gränsen att vara stötande. Jag tror att han inte skulle ha velat något mer än om vi alla gick ut. Han skulle ha tyckt att det var lysande, men naturligtvis tänkte vi inte göra det. & # X201D;

McQueen, dokumentären, fokuserar mer på mannen bakom etiketten än hans föredömliga sartorial skapelser och banan skådespelare. & # x201C; Vi ville inte göra en modefilm. Vi gjorde en film om en extraordinär man som råkade jobba inom mode, & # x201D; co-director Ian Bonhôte berättade för Vogue.com efter visningen av Tribeca Film Festival.

McQueen beundrar en av sina klänningar på en modell

Foto: Ann Deniau

Han var notoriskt privat

Medan han värderade sina kollaboratörer på högsta nivå, tillät den notoriskt privata McQueen mycket få tillgång till sitt personliga liv. Bort från rampljuset förlitade han sig på nära släktingar (hans mamma i synnerhet), vänner som Isabella Blow, Annabelle Neilson och Katy England, och duschade tillgivenhet på sina älskade hundar.

Även om framgång och rikedom var riklig under det första decenniet av 2000-talet, var det inte tillräckligt för att förvisa döden som hade kommit till skuggan av McQueen. 2007 drabbades han djupt av självmorden till nära vän Blow. Två år senare dog hans mor. En dag före hennes begravning, den 11 februari 2010, hittades McQueen död i sin Mayfair, London-lägenhet. Dödsorsaken fastställdes vara självmord.

På den tiden Cathy Horyn, då chef modekritiker för The New York Times, beskrev McQueen som en av de mest komplicerade formgivarna & # x2014; och människor & # x2014; hon hade pratat med de åren hon hade täckt mode. & # x201C; Det fanns ingen tvekan om McQueens & # x2019: s talang. Saville Row-tränad, han kunde klippa kläder, göra mönstren, göra draperingen. Han var en stor showman. Men mer än hans utarbetade ofta mörka och djupt romantiska visar, kunde han verkligen föreställa mode & # x201D; Sa Horyn. & # x201C; Han insåg att mode inte bara handlade om fina kläder att bära. Det handlade om idéer och fantasi och utvidga gränserna. & # X201D;

En visionär som inte bara förändrade hur mode skapades utan också visade fram, sa McQueen en gång att skönhet & # x201C; kan komma från de konstigaste platserna, även de mest motbjudande platserna & # x2026; Det är de fula sakerna jag märker mer, eftersom andra människor tenderar att ignorera de fula sakerna. & # X201D; 

Colin Bertram är en författare och redaktör som specialiserat sig på underhållning och nyhetsjournalistik.

MER STORIER FRÅN BIOGRAFI

På nyheterna

RuPaul-effekten: Hur han fick drag till mainstreamkulturen

Vi tittar på RuPauls arv och imperiet som han har byggt genom att helt enkelt besluta att vara sig själv - med en hel del persona. SVASSA! Shantay!

• Av Colin Bertram 25 juni 2019

Celebrity

Rollet från 'Roseanne' återvänder

De ursprungliga rollmedlemmarna i Emmy-prisbelönta 'Roseanne' är tillbaka för att tackla Amerika med blå krage, med bra humor intakt. Kolla in vad de har gjort sedan serien slutade 1997.

• Av Colin BertramMar 26, 2018

Celebrity

Joe Paternos uppgång och fall

I över fyra årtionden blev Penn State huvudtränare Joe Paternos rykte lejoniserat, efter att ha nådd sitt höjdpunkt samma år som det tog ett oåterkalleligt fall från nåd med Jerry Sandusky barnkönsmissbruksskandalen. Den nya filmen, 'Paterno', utforskar frågorna kring den ikoniska tränarens bortgång.

• Av Colin Bertram 21 juni 2019

På nyheterna

The People We Lost 2018

Här är en återblick på några av de legendariska musikerna, författarna, skådespelarna, politikerna och självgjorda entreprenörerna som dog i år som för evigt förändrade världen genom deras visionära konst och inspirerande ansträngningar.

• Av Eudie PakJun 18, 2019

Celebrity

De sista dagarna av Michael Jackson

Inledningen av en inledad comeback-turné var en svag King of Pop beroende av receptbelagda läkemedel och djupt i skuld.

• Av Colin Bertram 24 juni 2019

Brott och skandal

Livet och döden av John Gotti

För att hedra A & E: s Biografihändelse, 'GOTTI: Godfather & Son', tittar vi på en djupgående titt på Teflon Dons uppgång och fall.

• Av Colin Bertram 21 juni 2019

Celebrity

Möt Brian Epstein, mannen som upptäckte Beatles

Brian Epstein tog The Beatles från underjordiska Liverpool-klubbar till att vara världens största musikaliska akt.

• Av Colin Bertram 24 juni 2019

Celebrity

The Brady Bunch: 8 hemligheter och skandaler om TV: s knepiga ren familj

Här är historien om påkopplade anslutningar, argumenter och narkotikamissbruk som plågade rollen.

• Av Colin BertramAug 30, 2019

Celebrity

Bröt Yoko Ono upp Beatles?

Bandet delade officiellt vägar 1970 och rykten kvarstår fortfarande om Yoko Onos inflytande på splittringen.

• Av Colin BertramJun 27, 2019

Laddar ... Se mer